Quando c’è stato da decidere la meta del nostro viaggio di nozze sul piatto sono finite le solite località dal mare incontaminato e rilassanti passeggiate sulle spiagge bianche. Nulla di tutto questo, la prossima volta che ci sposiamo, magari… L’idea iniziale era il Myanmar, poi il pugno di ferro duro contro i manifestanti (e relativi morti) ci ha fatto desistere… Ma non volevamo lasciare il continente. L’India era lì vicina ad aspettarci.
Il titolo di questo blog è preso in prestito dal libro di Alberto Moravia del ’61 dopo un viaggio nel Paese in compagnia di Pasolini e della moglie Elsa Morante.  Noi (Nic e Isa), più umilmente, abbiamo raccolto foto e impressioni. Qui trovate quello che abbiamo potuto apprendere in 18 giorni di girovagare nel nord del Subcontinente, aiutati da qualche libro, guida e film.
Qui potete trovare altre foto e un filmato sul viaggio.

Il nostro viaggio inizia il giorno prima, la notte del 24 maggio. I pirli di Viaggi Avventure ci hanno infatti prenotato un volo da Milano, “comodo” alle 7 del mattino. Partrendo da Venezia passiamo davanti ad almeno 3 aeroporti con il collegamento a Dusseldorf, ma la nostra partenza è sotto la Madunina. Se si aggiunge che il 24 ci siamo sposati, il gioco è fatto. Con le mutande piene di “risi”, prendiamo gli zaini e partiamo alle due di notte, destinazione Milano (grazie al passaggio di Cristian ed Elisa).
All’eroporto recuperiamo biglietti e un po’ le forze, e facciamo l’ultima colazione italiana con due nuovi compagni: Roberto 1 e Roberto 2. Del volo non ce ne siamo accorti dal sonno e all’arrivo recuperiamo gli altri, tra i quali il nostro concittadino Paolo, partito in tranquillità da Venezia sette ore dopo di noi!
Il nostro aereo per New Delhi è un Boeing 747, un po’ stagionato ma comunque confortevole. In 8 ore siamo nella capitale indiana, dopo aver avuto tra le nuvole il primo contatto con il cibo indiano.
Usciamo dall’aeroporto di Nuova Delhi quando è notte fonda, ma gli odori e la temperatura si sentono subito. La città è già sveglia, il traffico c’è (composto principalmente da taxi) e ai bordi delle strade gli indiani sono in piedi ad attendere auto e camion per andare al lavoro. Sono le 5,30 del mattino. Il primo impatto (favorevole) è con i taxi, che cominceremo a conoscere, amare e anche odiare in alcuni casi. E conoscere il loro modo originale e spericolato di muoversi.
Arriviamo in albergo con qualche difficoltà, la città è immensa e i tassisti vanno a naso. Ad aspettarci, steso a dormire attraverso l’entrata, è uno dei custodi dell’albergo, che si alza a darci le chiavi. L’altro prosegue a dormire per terra. L’hotel Kabeer è un albergo senza stelle e nessun comfort. Ammetto che come prima notte di nozze non è il massimo, la prossima volta faremo meglio. Andiamo a dormire per un paio d’ore, poi ci gettiamo letteralmente in New Delhi.

Il primo appuntamento della giornata è con l’ufficio prenotazioni centrale della stazione. Un mega ufficio con divani, tavoli e impiegati che ti accolgono con the e soprattutto con molta tranquillità. Qui prenotano qualunque treno nell’immensità dell’India (stiamo parlando di una rete di 63.000 km e 6.800 stazioni). Basta però avere pazienza. L’operazione dura infatti oltre un’ora. Gli orari dei treni sono scritti in un mega cartellone, e non cambiano mai. E per quale motivo dovrebbero? La leggenda narra che siano lì dai tempi degli inglesi.
Nella stanza entra a un certo punto anche un cane e gli impegati si gettano alla carica per punirlo e cacciarlo fuori: aveva osato cagare dentro. Isa si lancia in un’impresa impossibile, prima calma gli impiegati e poi accompagna fuori il cane.
Il primo pranzo è ovviamente indian style: con meno di un euro mangiamo due tortini fritti alle verdure e una coke. E subito dopo abbiamo il primo incontro con i mitici tuk-tuk (un’ape Piaggio trasformata in taxi): prendiamo uno degli oltre un milione di apecar (ufficiali e abusivi) che girano per New Delhi. E anche questa è una delle mille diverse anime dell’India. Gli autisti suonano sempre (la logica del beep non è però come la nostra e le reali motivazioni le stiamo ancora studiando). Il prezzo è oltre 3 volte quello che pagano i locali, comunque una miseria.
Troviamo due città in una nella capitale indiana: la Delhi ‘antica’, capitale dell’India musulmana dalla seconda metà del XVII secolo alla fine del XIX secolo, abbonda di bellissime moschee, monumenti e forti. Nuova Delhi, invece, la città imperiale creata dal Raj britannico, è contraddistinta da ampie strade fiancheggiate da alberi e imponenti edifici governativi. La cena la facciamo all’Ambassador, locale da belli, che ci lascia l’amaro in bocca: il conto.

L’arrivo alla stazione di Jaipur è dopo 17 ore di treno, incredibile e faticoso viaggio (in seconda classe, indiana of course), con solo 30 minuti di ritardo. Corsa all’hotel, una bella villa singola in vago stile coloniale, con tanta aria condizionata e giardino dove pranzare. Un paradiso ai nostri occhi. Facciamo una mega colazione e poi di corsa a farsi una doccia, desiderio da almeno 10 ore. E piccola pennica di un paio d’ore.
Nel pomeriggio facciamo visita al City Palace. Jaipur, capitale del Rajasthan, è famosa anche con il nome di “città rosa” grazie anche al suo splendido Hawa Mahal (comunemente chiamato Palazzo dei Venti). In tutta la città sono presenti vecchi edifici e mura merlate della tipica sfumatura ocra-rosata. I rajput consideravano il rosa il colore dell’ospitalità, e pare abbiano ritinteggiato la città in previsione della visita del principe britannico Alfred nel 1853.
Jaipur deve il nome, la fondazione e l’accurata progettazione al grande guerriero-astronomo maharaja Jai Singh II (1699-1744), che approfittò del declino dei moghul per spostare la fortezza, arroccata sul pendio della vicina Amber, in un nuovo sito in pianura nel 1727. L’elemento più caratteristico della città vecchia è l’Iswari Minar Swarga Sul (letteralmente minareto che perfora il cielo), costruito per controllare dall’alto l’intera città. In città è presente un osservatorio astronomico tra i più antichi al mondo.
Per chi volesse telefonare, uno dei moltissimi posti presenti in India vi attende e vi mette a disposizione un telefono… da casa: su un registro vengono trascritti a mano numero, data, ora e durata, pratiche da far inviadia all’intelligence (deviata o meno) di Telecom Italia.

Risveglio tranquillo, poi con i tuk-tuk puntiamo sull’Amber Fort, appena fuori Jaipur. Lungo la strada incrociamo cammelli e elefanti in cerca di turisti da spellare. Il forte è sulle pendici di una montagna, all’interno turisti locali e un set per uno dei migliaia di film prodotti dall’industria cinematografica indiana, con decine di maestranze. Ai lavori al forte partecipano attivamente le donne: a loro il compito di portare sulla testa materiali, gli uomini attendono con picozza in mano. L’edificio è un meraviglioso esempio di architettura Rajput con le sue terrazze e bastioni che dovrebbero riflettersi nel lago Maota sottostante, ma ora prosciugato. Nel Forte facciamo una conoscenza ravvicinata con le scimmie, che affollano una zona e vietano l’ingresso. All’esterno di Amber gli immancabili venditori scassaballe di oggetti. Poi sotto il sole visita al Parco astronomico, tra i più antichi al mondo.
Quindi prende il via la nostra mission impossible: comprare una nuova videocamera, con vista ai negozi più malfamati della città. Dopo una trattativa non lunghissima, acquistiamo un’altra Canon, che costa di più che in Italia, ma tant’è, serviva lì e in quel momento. Poi super corsa in tuk-tuk all’albergo, dove portiamo un cocomero da consumare tutti insieme, quindi cena al ristorante.
Di nuovo tuk-tuk e corsa in stazione. E scoprire che il treno non è soppresso:  già una bella cosa. Alcune rivolte in India stanno infatti bloccando alcuni collegamenti, ce ne accorgeremo nei giorni seguenti. Prendiamo il treno e ci addormentiamo subito.

L’arrivo a Udaipur la mattina seguente, clima più fresco e una città bellissima, nel cuore del Rajastan. Soprannominata la ‘Venezia dell’Est’, ci fa sentire un po’ a casa. L’arrivo è puntuale, poi l’albergo con una bella vista suggestiva sul lago (a dire il vero un po’ rinsecchito). Fondata nel 1568 dal maharaja Udai Singh, la città è un armonioso miscuglio di edifici bianchi in calce, palazzi in marmo, giardini sul lago, templi e ‘havelis’ (tenute tradizionali).  Il Lago Pichola costituisce il cuore della città e contiene due deliziosi palazzi-isola: Jagniwas e Jagmandir, che bene illustrano la fantasia di Rajput. A fianco al nostro hotel c’è un librario, internet point, snack, che vende guide dell’India in tutte le lingue: sono quelle dimenticate in albergo! Ma l’ebrezza del posto dura poco, controllando i treni scopriamo che quello che doveva portarci ad Agra è stato soppresso causa disordini nella regione del Gujrates (nel frattempo sono spuntati anche i fucili tra i manifestanti, che chiedono indipendenza. E ci sarebbero pure una decina di morti) . Occorre dunque passare per New Delhi con autobus.
La visita al City Palace ci fa dimenticare tutto. L’enorme edificio troneggia sul lago ed è abbellito da balconate, torri e cupole. Contiene un museo, alcuni bei giardini e diversi altri alberghi di lusso. Poi sul lungomare dove alcune dependace dell’antico palazzo sono diventate resort a 10 stelle.
Nel pomeriggio visita alla città vecchia: persi tra le vie strette attenti a schivare motociclisti pazzi e ed escrementi “santi”. Tutto molto caratteristico, con mucche dappertutto. Questo è una dei centri principali nella lavorazione dell’argento. E gli acquisti non mancano. Nel pomeriggio visita al castello Morgan con visita offuscata dalla foschia sul lago. Con tramonto in diretta.

SE POTESSI AVERE 1000 RUPIE AL MESE
Il costo di un tuk-tuk si aggira sulle 6000 rupie, troppe per un autista indiano. Allora ci sono società che lo noleggiano, costo 150 rupie al giorno: il resto resta in tasca al conduttore, che è costretto a lavorare dalle 6 di mattina alle 22, tutti i giorni dell’anno, non esistono soste di sabato e domenica. Uno di loro ci spiega: “Non ci sono abbastanza lavori buoni per tutti qui in India, meglio fare l’autista”. Il loro modo di guidare è letteralmente da pazzi, con le rotonde prese in contromano. E sembrano prendere alla lettera il nome del loro mezzo: vederli all’opera assomigliano uno sciame d’api.

Nelle strade di Udaipur ci sono solo turisti locali, perché in questo periodo in India ci sono le ferie annuali. Fa molto caldo (oltre 30 gradi e superumidità) e sono poche le persone in giro. Servono soldi e troviamo un bancomat: dentro è c’è il circolo polare artico, grazie al supercondizionatore. Ma la nostra metà è il Jagdish Temple. Salite le ripide scale si penetra in una nuova realtà, datata 1624, anno della costruzione del tempio dedicato a Vishnu. Attorno alle mura dell’edificio sono scolpiti divinità, danzatori, fregi e immagini dal Kamasutra. All’interno ci uniamo ai canti propiziatori. Qui assistiamo a una cerimonia molto bella e partecipata, alla fine della quale viene servito del cibo.
La giornata prosegue tranquilla nell’attesa del bus de lux sleeper che ci porterà a New Delhi. Ma con un obiettivo: dobbiamo schivare le dimostrazioni “accese” che imperversano nella zona. L’autobus arriva con una sola ora di ritardo e l’impatto non è dei migliori, ma saliamo. Stendiamo giù il sacco lenzuolo e via, testa fuori dall’autobus in mezzo al traffico. Viaggiamo di notte e di domenica, ma gli operai continuano a lavorare nei cantieri. I nostri due autisti hanno solo tre occhi funzionanti in due, uno è fuoriuso. Poi ne subiremo le conseguenze: meglio sopprasserede sul modo spericolato di viaggiare degli indiani, sfiorando i tir contromano.
Lungo il tragitto salgono sopra al bus alcuni viaggiatori a biglietto low cost. Ma poi comincia a diluviare: gli sfortunati resistono un po’ e poi a colpi sul tetto riescono a farsi ospitare al coperto. Entrano e si sistendono nel corridonio o si ammucchiano per terra. Il nostro autobus deve aver fatto un frontale nella precedente vita: il parabrezza e sistemato alla buona, senza tergicristallo. Quando piove uno dei due “piloti” si appende fuori e indica la strada al collega al volante.
Dopo 16 ore di viaggio (avendo chiuso occhio per meno di tre) arriviamo stremati a New Delhi (con 4 ore di ritardo). Lì ci aspetta un’attraversata zaini in spalla della città alla ricerca di un altro autobus. La temperatura è terrificante anche da chi è temprato dall’umidità della Val Padana. Saliamo e il controllore vedendomi in piedi, vuole far spostare un’intera famiglia pur di farmi sedere. Poi gli facciamo le foto e fa rimuovere due per mettersi bene in posa. Durante il viaggio scopriamo le autostrade indiane a due corsie, con un inconveniente: qui ci corrono anche i tuk-tuk, trattori e gente in bici. Dopo altre 4 ore arriviamo ad Agra: in un hotel con piscina e bungalow stagionati.

Visita mattutina all’Agra Fort. Il Forte è un patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco ed è conosciuto anche come Lal Qila, Fort Rouge e Forte rosso di Agra. La fortezza deve il suo nome al materiale utilizzato per la costruzione: l’arenaria rossa. Il primo sultano che si trasferì da Delhi alla volta della fortezza fu Sikandar Lodi (1487-1517). In seguito Akbar il Grande (1542-1605) voleva rendere Agra la capitale dell’impero moghul ma arrivò nella fortezza solo poco prima della sua morte. Shah Giahan, il cui regnò durò dal 1628 al 1658 effettuò molti lavori all’interno erigendo palazzi e moschee di marmo bianco intarsiato con pietre preziose.
Lasciato il forte, dopo numerose foto dei vistatori, il pranzo l’abbiamo fatto in un ristorantino della parte vecchia Taj Gaji con cuoco antico come il forte, mentre il nipote guarda la tv nel ristorante, un musical indiano girato sulle nostre montagne. E mentre passiamo davanti alla tv si incazza pure. La vista sul Taj Mahal, promessa all’entrata del ristorante al primo piano, è andata perduta dall’abusivismo imperante nella zona.
Prima di entrare al Taj, abbiamo litigato con le guardie che ci hanno fatto consegnare tutte le borse, mentre all’interno bivaccavano autoctoni con mega zaini. Ma tutto passa in secondo piano alla vista della «lacrima di marmo ferma sulla guancia del tempo» (Rabindranath Tagore). È credenza generale che Taj Mahal (il cui significato letterale è “Palazzo della Corona” oppure “Corona del Palazzo”) sia una versione abbreviata del nome di Mumtaz. Il Taj Mahal è un mausoleo fatto costruire nel 1632 dall’imperatore moghul Shah Jahan in memoria della moglie Arjumand Banu Begum. Durante le guerre del 1900 è stato ricoperto di stoffa nera: durante le notti di luna piena “illumina” la zona e soprattutto il vicino aeroporto. I minareti sono obliqui a causa delle falde acquifere che si stanno prosciugando. Sono stati costruiti in modo, che in caso di caduta non vadano a colpire la cupola magica.
Subito dopo la conclusione dei lavori del Taj Mahal, l’imperatore fu lì imprigionato dal figlio. E lì mori. All’interno del mausoleo si trova la moglie e a fianco la sua tomba. Il Taj Mahal è stato inserito nelle sette meraviglie del mondo moderno. E noi ci abbiamo messo una crocetta. Avanti con la prossima meraviglia…